Hier staat een beschrijving van hoe je de buitenste homokineet van een Honda CRX moet vervangen.
Uitbouwen
- Draai de wielmoeren en de naafmoer los.
Even op de rem trappen en met een beetje vereende krachten is hij zo los.
- Zet de voorzijde van de auto op bokken en verwijder de wielen.
Bij het verwijderen van de alleen de rechter aandrijfas moet de versnellingsbak olie afgetapt worden. Als je alleen de linker eruit haalt, of de binnenste homokineet uit elkaar haalt door de stofhoes los te maken, hoeft dit niet.
- Verwijder de naafmoer
- Verwijder de dempervorkbout.
- Ondersteun de wieldraagarm met een krik.
Dit is om te voorkomen dat bij het eruit trekken van de dempervorkbout de draagarm met grote kracht naar beneden klapt door de spanning van de stabilisatiestang.
De krik onder de draagarm.
- Verwijder de splitpen en de moer van de fuseekogel.
- Verwijder de fuseekogel met een geschikte trekker uit de fusee.
Er zijn meerdere mogelijkheden om de fuseekogel los te krijgen. Het kan zonder fuseekogel trekker door gebruik te maken van een hamer en evt. een stalen wig. Omdat het vaak erg vast zit is het echter veel makkelijker om een trekker te gebruiken. Er zijn twee modellen trekkers. Model 1 (zie onderstaande foto) is het makkelijkst maar ook het duurst (± € 80).
Vork model trekker.
Model 2 is iets moelijker in het gebruik omdat hiervoor de remschijf, remklauw en remzadelschild los moeten. Voordeel is dat dit model goedkoper is(± € 30).
Omdat er een gat in het draadeind van de fusee zit voor een splitpen, is de kans groot dat de fuseekogeltrekker dit draadeind plat drukt. Het beste is het dus om de moer wel los te draaien maar er niet helemaal af te halen. Hierdoor voorkomt de moer dat het draadeind plat gedrukt kan worden.
Brugmodel trekker.
Voor meer uitleg over het loshalen van de fuseekogel zie de handleiding binnenste homokineet.
De bout van de fuseekogel.
- Laat de krik langzaam zakken.
- Draai de voorwielnaaf naar buiten en trek de aandrijfas eruit.
Dit kan door de stof hoes van de binnenste homokineet los te halen (let erop dat de lagerbussen eruit vallen) of door de binnenste homokineet geheel uit de versnellingsbak te halen. Dit laatste kan door voorzichtig (denk om de keerring) met een schroevendraaier uit de bak te wrikken.
Het wegdraaien van de wielnaaf.
- Klem nu de as in de bankschroef.
- De buitenste homokineet kan nu van de as af gehaald worden door met de hand de homokineet iets terug op de as te bewegen. Je voelt nu dat er iets speling op zit (in axiale richting). Vervolgens kun je de homokineet een tik met een hamer tegen homgeven (denk om de as!).
Door de kineet eerst iets terug te drukken komt de borgveer vrij en zou de kineet met één klap los moeten komen van de as.
Mocht dit niet lukken dan zal je met een slijptol de kogelring door moeten slijpen, en wel zo dat je een voor een de kogels eruit kan halen. Op een gegeven moment kan je dan de buitenste schaal van de homokineet eraf halen.
Hiermee word de homokineet dus onbruikbaar en MOET hij vervangen worden. Probeer dus altijd eerst de kineet van de as af te tikken.
De doorgeslepen kogelring.
Het overgebleven deel van de homokineet.
Het overgebleven deel van de homokineet is op de foto naar rechts geschoven waardoor de groef van de borgring te zien is.
De nieuwe homokineet (kost ongeveer 130 euro).
De aandrijfas met de nieuwe homokineet.
Inbouwen
Het inbouwen van de aandrijf as moet in omgekeerde volgorde, zoals hierboven staat geschreven, gebeuren. Let hierbij op de volgende punten:
- Splitpen van de fuseekogel vernieuwen.
- De stofhoezen moeten weer gevuld worden met molybdeendisulfide-vet.
- Zorg dat de borgring bij het aanbrengen van de nieuwe homokineet niet verbuigt. En goed in de borgveergroef plaatst. Als je de binnenste homokineet hebt losgehaald, zet dan de lagerbussen er met de kraag naar buiten op.
- Om te voorkomen dat de bouten vast roesten (is wel zo makkelijk voor de volgende keer, je weet maar nooit) smeer er een beetje vet aan.
Aanhaalmomenten.
- Fuseekogel 44 Nm
- Naafmoer 185 Nm
- Dempervorkmoer 65 Nm
